L’île de Værøya et la randonnée au Håen

Au fil de notre road trip en Norvège, nous atteignons enfin Bodø. C’est ici que commence une nouvelle petite aventure. Direction l’archipel des Lofoten, mais, contrairement à la plupart des voyageurs, nous avons décidé de commencer par l’une de ses îles les moins connues : Værøya.

Nous n’avons pas vraiment le temps de visiter Bodø : cap sur le port. Sur place, légère confusion logistique. Comme souvent, plusieurs files de voitures, chacune pour un ferry et une destination différents. Nous demandons à droite à gauche si nous sommes bien au bon endroit. Finalement, on comprend vite qu’ici, rien n’est laissé au hasard : si vous avez un billet, le personnel vous dirigera, au bon moment, dans la bonne file.

Au fait, vous n’avez jamais entendu parler de Værøya ? Nous non plus, jusqu’à récemment. La raison de notre détour est à la fois simple et incroyable : si vous achetez un billet Bodø – Moskenes en précisant que vous descendez à Værøya, le prix final est de 0 couronnes norvégiennes. Difficile de dire non.

Tous les ferries ne se ressemblent pas

La traversée de Bodø à Værøy dure environ 5,5 heures et, contrairement aux ferries que nous avions pris jusqu’ici en Norvège, elle se fait en pleine mer. Cela implique quelques particularités auxquelles nous n’étions pas tout à fait préparés.

À la différence de la plupart des lignes, les passagers doivent quitter leur voiture et rejoindre les salons. L’accès au véhicule est en principe interdit pendant la traversée. Pour le chien, c’est encore plus compliqué : il n’est pas autorisé à bord et doit rester dans la voiture tout du long. Nous avons bien tenté de le faire monter discrètement, ce qui a fonctionné environ une heure, avant que l’équipage nous demande poliment de le ramener au véhicule.

On nous a toutefois précisé qu’en cas de besoin, nous pouvions aller vérifier le chien une fois par heure directement dans la voiture, mais uniquement accompagnés par un membre de l’équipage. En pratique, ce n’était pas si simple : l’équipe n’était pas toujours disponible et nous n’avons finalement pu le voir qu’une fois pendant la traversée et une fois lors de l’escale sur l’île de Røst.

Le bout du monde nommé Røst

Le ferry marque une escale sur les îles de Røst (ou Røstlandet). C’est la partie la plus occidentale et la plus méridionale des Lofoten, à près de 50 kilomètres des îles principales de l’archipel.

Ce passage avait quelque chose d’étrange, presque mystique. Røst, ce ne sont que quelques falaises posées au milieu de nulle part. Nous y arrivons à l’heure du coucher du soleil. Lumière dorée, mer ouverte, silhouettes rocheuses et isolement total composent une atmosphère difficile à mettre en mots.

Peu de passagers y montent ou descendent. Il y a un petit village de pêcheurs, quelques kilomètres de routes et un aéroport opérationnel. L’île a surtout une importance stratégique plus que touristique : elle sert d’appui à la pêche et de point clé dans l’Atlantique Nord, grâce à sa position à l’extrémité du territoire norvégien et à son aéroport.

Fun fact : En 2002, on a découvert près de Røst le récif corallien Røst Reef, long d’environ 43 kilomètres – l’un des plus grands récifs d’eaux froides au monde.

Où sommes-nous ?

Le soleil se couche et il nous reste encore plus d’une heure de mer pour atteindre Værøy, et le port du village de Sørland.

À peine débarqués, nous partons en voiture repérer quelques coins qui, sur la carte, semblent propices à planter la tente. Le spot idéal, on le trouve finalement au nord de l’île, tout au bout de la route. Calme, silence, un décor superbe, et presque personne aux alentours. En bonus, des toilettes publiques avec eau courante à deux pas de notre bivouac.

On réalise très vite à quel point Værøya est une île petite et compacte. Elle couvre environ 19 km², compte à peine 700 habitants et ne possède en pratique que deux villages habités — Sørland et Nordland. Le réseau routier tient en quelques kilomètres et tout semble simple, paisible, lent.

Même si le soleil est couché depuis longtemps, il fait encore clair : en été, ici, l’astre ne plonge jamais très bas sous l’horizon. Après avoir réorganisé nos sacs et monté la tente, on s’endort, lessivés par la journée. La nuit a été douce et plutôt clémente, malgré quelques averses.

Au matin, on fait sécher tout ce qu’on peut. Le toit de la voiture se transforme en petite cuisine improvisée. Petit-déjeuner avec vue sur l’île inhabitée de Mosken, juste en face.

À proximité se trouve aussi un ancien aérodrome, fermé à cause des changements de vent soudains et imprévisibles. Ses abords constituent aujourd’hui un spot de camping idéal.

Håen

Le matin, la météo se montre un peu plus clémente, mais la prévision est formelle : la couverture nuageuse doit s’épaissir dans la journée. Nous retournons au village de Sørland et nous garons sur un petit parking après les dernières maisons, point de départ de la plupart des sentiers.

Notre objectif du jour est le Håen (438 m), réputé pour ses vues sur la partie occidentale de l’île. Au sommet se trouve un radar militaire et on y accède aussi par une route appelée Natoveien. « Veien » signifie « route » en norvégien, ce qui en dit long sur son origine. Cette voie permettrait de monter facilement jusqu’en haut, mais sa première section traverse un tunnel creusé dans le massif, et l’entrée du tunnel est interdite — à pied comme en voiture.

L’itinéraire officiel grimpe par des pentes herbeuses raides avant de rejoindre la route plus haut. La montée n’est pas difficile, le sentier est entretenu et reste évident même par mauvaise visibilité. Au bout d’environ une heure, nous atteignons le sommet. Outre l’installation militaire, nous y trouvons une brume épaisse. Pour le panorama, absolument rien.

Par beau temps, on profite ici de paysages que certains surnomment « Nusa Penida de la Norvège », tant la perspective rappelle la célèbre Kelingking Beach sur l’île de Nusa Penida, en Indonésie.

Par la crête

Au sommet du Håen, nous patientons un moment dans l’espoir de voir les nuages se déchirer. Mais il faut se rendre à l’évidence : rien ne changera. Nous décidons donc de poursuivre.

Depuis le Håen, nous suivons la crête vers le nord en direction du Hornet (346 m). D’abord toujours dans le brouillard, puis la météo se calme peu à peu. C’est là qu’on réalise vraiment ce que l’on a à notre gauche : des falaises abruptes, parfois très exposées, qui plongent droit dans la mer. Par prudence, nous attachons le chien en laisse.

Sur la droite, au contraire, s’étendent des pentes herbeuses plus douces qui descendent vers Sørland. Ce n’est qu’à la descente que la brume se déchire franchement et que l’on profite enfin de quelques éclaircies. Au premier plan se dresse le Hornet, derrière lui l’île de Mosken, et au loin, les grandes îles de l’archipel des Lofoten.

En bas, nous rentrons sans détour à Sørland. Nous sommes fatigués — entre les trajets et la rando sous une météo changeante. Nous nous garons près de la caserne des pompiers et préparons un déjeuner tout simple.

Dans l’après-midi, le temps s’améliore progressivement. J’en profite pour faire voler le drone. D’abord, je ne parviens qu’à photographier les environs immédiats et la station militaire au sommet du Håen ; puis, à mesure que les nuages se dissipent, le regard porte plus loin. Je réussis finalement à capturer la partie ouest de l’île, invisible pendant notre rando à cause du brouillard. Vu du ciel, le littoral apparaît incroyablement découpé, et l’on repère plusieurs plages vraiment superbes.

En soirée, nous retournons au port pour attendre le même ferry qui nous avait déposés la veille. Cette fois, cap sur les parties plus connues et plus fréquentées des Lofoten.

Cette escale au bout du monde en valait la peine. Røst avait déjà quelque chose de mystique depuis le pont du ferry, et Værøya est un chapitre à part entière. Un lieu difficile à décrire, n’en est que plus singulier. Pour 0 NOK, ça valait assurément le coup.