Dentro de nuestro road trip por Noruega llegamos con éxito a la ciudad de Bodø. Aquí comienza nuestra siguiente pequeña aventura. Nos dirigimos al archipiélago noruego de Lofoten, pero a diferencia de la mayoría de los turistas, planeamos visitar primero una de sus islas menos conocidas: la isla Værøya.
No tenemos mucho tiempo para visitar los monumentos de Bodø. Vamos directos al puerto. Allí nos cuesta un poco organizarnos con el tráfico. Como siempre, hay varias filas de coches, cada una destinada a un ferry y a un destino diferentes. Preguntamos a varias personas para asegurarnos de que estamos en la fila correcta. Al final comprendemos que aquí nada se deja al azar. Si tienes el billete comprado, el personal te guiará en el momento adecuado hacia la fila correcta.
Por cierto, ¿nunca habías oído hablar de la isla Værøya? Hasta hace poco nosotros tampoco. La razón por la que vamos allí es sencilla y a la vez increíble: si compras un billete en el ferry Bodø – Moskenes con la intención de bajar en Værøya, el precio final es 0 coronas noruegas. Una oferta que no se puede rechazar.
No es lo mismo un ferry que otro
La travesía desde Bodø hasta la isla Værøy dura aproximadamente 5,5 horas y, a diferencia de los ferris anteriores que habíamos hecho en Noruega, éste es un trayecto por mar abierto. Eso trae consigo algunas particularidades para las que no estábamos del todo preparados.
A diferencia de la mayoría de ferris, los pasajeros deben abandonar el coche y subir a cubierta. El acceso al vehículo durante la travesía está, en principio, prohibido. El perro lo tiene algo más complicado: no puede subir a cubierta y debe permanecer en el coche durante todo el trayecto. Aun así intentamos simplemente «colarlo», lo que funcionó quizá una hora, pero luego el personal nos pidió amablemente que lo devolviéramos al coche.
Al mismo tiempo nos dijeron que, si lo necesitábamos, podíamos comprobar al perro una vez por hora directamente en el coche, siempre con la asistencia del personal del ferry. En la práctica eso no fue tan sencillo: el personal no siempre estaba disponible, así que al final solo pudimos comprobarlo una vez durante la travesía y una vez durante la escala en la isla Røst.
El fin del mundo llamado Røst
Durante la travesía el ferry hace una escala en las islas Røst (o Røstlandet). Es la parte más occidental y, a la vez, la más meridional de las Lofoten, situada casi a 50 kilómetros de las islas principales del archipiélago.
Esta parte del trayecto tuvo un carácter muy extraño, casi místico. La isla Røst está formada por unos pocos acantilados rocosos en medio de la nada. Llegamos allí justo al atardecer. La luz dorada, el mar abierto, las siluetas de las rocas y la sensación de lejanía generan una atmósfera difícil de describir con palabras.
Suben y bajan muy pocas personas. Hay una pequeña aldea pesquera, un par de kilómetros de carreteras y un aeropuerto operativo. La isla tiene más un valor estratégico que turístico – sirve sobre todo para la pesca y como punto importante en el Atlántico Norte, gracias a su posición en el borde del territorio noruego y a su aeropuerto funcional.
Dato curioso: En 2002 cerca de la isla Røst se descubrió el arrecife de coral Røst Reef de unos 43 kilómetros de longitud – uno de los mayores arrecifes de coral de aguas frías del mundo.
¿Dónde estamos?
El sol se está poniendo y todavía nos queda más de una hora de travesía hasta la isla Værøy, concretamente hasta el puerto de la aldea de Sørland.
Nada más desembarcar recorremos en coche varios lugares que, según el mapa, podrían ofrecer un buen sitio para pasar la noche en tienda. El lugar ideal lo encontramos en la cara norte de la isla, al final de la carretera. Hay paz, silencio, un paisaje precioso y estamos casi totalmente solos. De regalo, hay unos baños públicos con agua corriente a un paso del lugar donde dormimos.
Rápidamente nos damos cuenta de lo pequeña y compacta que es en realidad la isla Værøya. Tiene una superficie de aproximadamente 19 km², vive aquí apenas alrededor de 700 habitantes y en realidad solo hay dos aldeas habitadas – Sørland y Nordland. La red de carreteras tiene solo unos pocos kilómetros y todo transmite una sensación de sencillez, calma y lentitud.
Aunque el sol ya se había puesto hace rato, todavía teníamos claridad. En verano el sol no desciende mucho por debajo del horizonte. Después de cambiar pañales y montar la tienda acabamos quedándonos dormidos, agotados tras un día entero. La noche fue bastante agradable y templada, aunque hubo algunas lluvias breves.
Por la mañana secamos lo que se puede. El techo de nuestro coche se convierte en una pequeña cocina improvisada. Desayunamos con vistas a la cercana isla deshabitada Mosken.
Cerca también hay un aeropuerto hoy cerrado, inoperativo por los cambios de viento impredecibles. Sus alrededores sirven hoy como un lugar ideal para acampar.
Håen
Por la mañana el tiempo mejoró un poco, pero la previsión es implacable: durante el día se espera un aumento de la nubosidad. Volvemos a la aldea de Sørland y aparcamos en un pequeño estacionamiento fuera del pueblo, desde donde comienzan la mayoría de las rutas de senderismo.
Nuestra meta es la cima del Håen (438 m), conocida por sus vistas hacia la parte occidental de la isla. En la cima hay un radar militar y también llega una carretera llamada Natoveien. «Veien» significa en noruego «camino» y el nombre sugiere su origen. Esa carretera ofrecería un ascenso cómodo hasta la cima, pero su tramo inicial pasa por un túnel en el macizo y la entrada al túnel está prohibida – ya sea a pie o en coche.
La ruta oficial para turistas sube por empinadas laderas cubiertas de hierba y se une más arriba a la carretera. El ascenso no es difícil, el sendero está mantenido y la ruta es clara incluso con poca visibilidad. Tras aproximadamente una hora llegamos a la cima. Además de la base militar, solo nos espera una niebla densa. No vemos absolutamente nada desde las vistas.
Con buen tiempo desde allí se ofrecen panoramas que algunos llaman «la Nusa Penida noruega», ya que recuerdan la vista de la famosa playa Kelingking Beach en la isla Nusa Penida en Indonesia.
Por la cresta
En la cima de Håen esperamos un rato con la esperanza de que las nubes se abran al menos parcialmente. Tras un tiempo queda claro que el tiempo no va a cambiar, así que decidimos continuar.
Desde la cima de Håen nos dirigimos por la cresta hacia el norte hasta la cima del Hornet (346 m). Al principio caminamos aún en la niebla, pero poco a poco el tiempo empieza a mejorar. En esta fase por fin nos damos cuenta de lo que tenemos a la izquierda: acantilados empinados y en ocasiones muy expuestos que caen directamente al mar. Por precaución ponemos al perro con correa.
A la derecha se extienden en cambio laderas más suaves y herbosas que descienden hacia la aldea de Sørland. Ya en el descenso la niebla empieza a romperse definitivamente y conseguimos al menos vistas parciales. En primer plano aparece la cima del Hornet, detrás la isla Mosken y a lo lejos las islas principales del archipiélago de Lofoty.
Tras el descenso, sin más rodeos, volvemos a la aldea de Sørland. Estamos cansados; al fin y al cabo hemos hecho varios desplazamientos y una ruta con tiempo cambiante. Aparcamos el coche cerca de la estación de bomberos local y preparamos un almuerzo sencillo.
Por la tarde el tiempo mejora paulatinamente, así que aprovecho la oportunidad y despego con el dron. Al principio consigo fotografiar solo el entorno cercano y la estación militar en la cima de Håen, pero con el retroceso de las nubes se abren también vistas más lejanas. Finalmente logro capturar la parte occidental de la isla, que durante la ruta no vimos por la niebla. Desde la altura se aprecia claramente la costa tan recortada que ofrece la isla y que hay varias playas realmente bonitas.
Al atardecer volvemos al puerto, donde esperamos el mismo ferry que nos trajo el día anterior. Esta vez, sin embargo, nos espera un trayecto hacia las partes del archipiélago Lofoty ya más conocidas y frecuentadas por turistas.
Esta escala en el fin del mundo valió la pena. Røst fue místico ya desde la cubierta del ferry y Værøya es un capítulo aparte. Un lugar difícil de describir, y por eso aún más único. Por esos 0 NOK valió la pena sin duda.